Classe M Equation de Franck RUSELL

Salut JP,

C'est pas mal dėjå 50 gr, après le risque est de trop amincir le bordė.

Effectivement PG doit etre occupé ce we.

Hate de suivre la suite des appendices, et le reste!

Petite question tu as trouvé tes baguettes en quelle longueur, où, et à quel tarif l'unitė?

Bonne continuation, et dais nous suivre encore et encore!!!

A bientõt.
Laurent

Hello,
2 petites photos du "meuble".....




En ce qui concerne les baguettes, ci dessous l adresse du site allemand.
https://modellbau-holz.jimdo.com/
Bon c’est pas donne, mais ils sont vraiment très sympas. Et il y a vraiment tout type de bois et de taille possibles.
1 baguette red cedar en 1,5m 3x7mm    1,4€     et des frais de port vers la France a 28€.

Bon en ce qui me concerne, chantier "en conges" pour 1 mois.

Tiens Laurent , pour le mat carbone classique (sans haubans) du pultrude ou du drape pour combattre la flexion ? Base 14 puis 12 puis 10.

Bonne continuation a toi

Bonjour,

Superbe.
Excellent travail sur l’enchaînement bordé livet pont.
Belles nuances de bois.
Toujours très raffiné un beau bateau construit dans ce matériau.
Bravo.
Bonnes continuations.

Oceanco

MAGNIFIQUE JP,
Simplement magnifique!!!

Tu as plus que bien travaillė, respect Monsieur.
Il va être très, très beau ton M, cela fait plaisir de voir que certains construisent encore beau et bien!

Merci pour les infos des baguettes!

Question mat, pultrudé ou drapė ne change pas grand chose, la question est haut module, ou pas.
Pour un grément  A, si tu n'as pas de haut module les  barres de flèches ne sont pas optionnelles, mais obligatoires.
Pour le B cela peut passer sans barres de flèches, avec du carbone non haut module.
14/12/10mm pour les sections de mats c'est dans les clous, certains finissent meme leurs tete de mat de A en 8 mm,  perso trop souple.
Concernant les longueurs de chaque partie de mat il y a des abaques, des standarts, des habitudes, et la réalité.
En pratique tous les tubes carbones ne se valent pas, excépté peut être le 
Haut module que je connais très mal ( n'en ayant jamais eu), ce qui induit des longueurs de  tubes différentes pour reproduire la même rigidité de mat.
Voilå mon expėrience, on en reparlera si tu veux

En espérant avoir étė clair, pas certain sur tout.

A bientôt, et encore bravo JP

Laurent

Hello

Merci chaleureusement pour vos commentaires.

Je reviens vers vous par contre dans le cadre d’une nouvelle mésaventure avec la résine,  après la couleur rouge sombre c’est maintenant l’apparition de zones blanchatres apres plusieurs semaines d’application .





En mouillant ces traces disparaissent, mais réapparaissent une fois sec.
D’après vous ce phénomène serait lié à quoi et comment corriger ces zones ? En remettant de la résine ?

Je suis vraiment enclin de plus en plus à ne pas stratifier l’extérieur de la coque, mais y appliquer une dizaine de couches de vernis tonkinois !

Bonne journee

Bonjour,
Galère.
Mon bateau est victime de la même maladie. La résine epoxy Sicomin SurfClear achetée neuve pour la construction, et normalement réputée comme un must pour les stratifs avec transparence (et glaçage) déclenche de régulieres poussées blanchâtres.
Sicomin , au mois de janvier, a avoué quelques appels de clients industriels se plaignant de phénomènes similaires avec les lots de résines de l’été 2021.
Il m’a conseillé un lustrage.
J’ai testé 3 produits . Ok ….mais Ne fait disparaître que quelques heures…

Le dernier traitement que j’ai réalisé, ponçage à l’eau durant 2h : succession 800, 1000, 2000 et 5000 m’a apporté un aspect et un touché magnifique, douceur façon peau de bébé.
Les taches blanches se sont fait discrètes …..pendant 5 à 6 semaines…. mais reviennent petit à petit…..la vérole .

Le bateau est au garage, je ne te fais pas de photo ce soir, mais ce sont les mêmes que celles apparues sur ton joli classe M.

Pas drôle.

Olivier

Probablement un composant dégradé dans la résine ou le durcisseur…

Les fabricants doivent acheter encore des sous composants en Asie, bas prix, sans contrôle qualité : ça m’énerve !
Le savoir faire disparaît un peu partout dans l’industrie….je le rencontre tous les jours au travail.
Ça me désole.

Bonjour à tous

Merci Olivier pour ton partage de galère  

En terme de date cela correspond car j’avais acheté la résine durant l’été 2021, c’est pas la même, moi c’est une Résine Epoxy L + durcisseur L (40min.) de chez R&G achetée chez Flash RC, mais si c’est un sous composant défaillant ça expliquerait !

Bon je n’ai pas résisté .... , hier soir tard j’ai repassé une couche de résine, pas la même !!!, celle de Mack : RÉSINE ÉPOXY DE STRATIFICATION ET DE GLAÇAGE ANTI-UV LENTE.

Pour l’instant, elle est en train de polymériser, aspect brillant, plus de traces blanches ( sauf une, pourquoi ?),   encore un peu "collante et molle",  mais il ne fait pas chaud dans le nord !!!
A voir dans le temps !!!

Bonne journée

Salut Jean Pierre,

Un principe sans exception, en composite ėpoxy, si la rėaction "merdouille" qu'elle que soit la raison (mise en oeuvre, ou produit lui - méme), il faut tout enlever sur la zone concernėe au minimum.
Ce par ponçage de prėférence, et acėtone,  jusqu'au bois. Si cela touche que l'intérieur ce n'est pas bien grave en dehors du travail en plus.

On enlève, et on repart sur une base saine, c'est LA règle incontournable.
Les autres solutions n'en sont pas.

Ce type de réactjon peut arriver aussi si ton bois n'était pas suffisament sec, ou une grosse hygrométrie dans l'air le jour de l'application. Pour une impregnation bois il faut que ce soit sec de sec hygrométrie au max 55% dans l'air, moins encore mieux, au-dessus on reporte et on le fait quand c'est ds les clous (temperature, hygromètrie). 

Dernier point pour ce qui est de l'imprėgnation primaire d'un bois j'utilise toujours une époxy bois, la résine rėsistant aux UV, ensuite quand le bois est alors considéré suffisament neutre, les pores sont bouchės il ne respire plus ne travaille plus. Il peut alors être traité comme du composite, inerte.
Le bois est l'époxy nėcessitent une extrème rigueur particuliérement pour l'humidité. Le bois en absorbe naturellement dans une atmosphère humide, et ce trės trės vite!

Dernier point, il n'y a pas de problème sans solution en composite, il faut juste accepter si besoin de refaire la partie rėsine, c'est le métier qui rentre!
Surveille l'extérieur de ta coque, tu as déjà mis le tissu de verre dessus?

Pour finir une résine anti UV reste sensible aux UV, moins oui, mais sensible quand même. En pratique coque bois, ou carbone apparent il faut protéger au maximum, donc linge dessus si en plein soleil plus de 30 minutes sans aller sur l'eau. Excėption possible les jours sans soleil uniquement. 

A bientôt

Laurent

NB: demande un remboursement du produit, ou au minimum un geste commercial si la rėsine est réellement reconnue dėfectueuse, rarement simple notament pour un amateur, mais j'ai dėjå eu gain de cause pour un antifoulig sur un grandeur.
Perso j'ai la chance de travailler avec un grossiste dont la qualitėe n'a rien à envier à la marque leader sur le marché nautique que tu as utilisé.

Salut Oceanco,

Les producteurs de rėsine n'ont pas baissé leur  prix c'est sûr, la qualité pas eu de mauvais retour pour l'instant.

A ce jour les usines de production en Asie,  depuis le COVID, ont repris, mais a un rythme bien inférieur, non pas pour manque de commande, bien au contraire, pour crėer une pėnurie et augmenter ainsi les tarifs, (principe de l'offre, de la demande, et de la spėculation).
Les constructeurs nautiques en France commandent sans réellement connaitre le montant exact, ils payent å rėception de la cam, leurs besoin sont tels qu'ils l'acceptent. Qu'importe le prix, il faut que les bateaux sortent des chaines de production.
La partie composite c'est au final qu'une petite partie du prix de vente.

Pour info en 3 ans mes prix ont pris 50% auprés de mon grosiste (qui ne spécule pas), certes je suis loin encore des prix pratiqués chez les dėtaillants, mais quand même...


Et oui tu as raison le savoir faire, et la compėtence battent de l'aile depuis pas mal d'années, et ce qui change c'est que le phénomène s'accentue.


Au plaisir

Laurent

Bonjour Laurent

Merci beaucoup encore une fois pour tes conseils avisés d’expert.

Pourtant quand j’avais réalisé la mise en œuvre de la résine à l’intérieur de la coque les conditions étaient idéales, c’est rare dans la région nord, mais il faisait chaud et sec !

C’est vrai que j’étais complètement désabusé avant hier et ai tenté une solution de facilité en remettant une couche de résine anti uv à l’intérieur de la coque.
Bon pour l’instant c’est beau et bien brillant et sec, le "chantier étant fermé " pendant 4 semaines pour congés, je verrai à mon retour l’état.

En ce qui concerne l’extérieur de la coque, pour l’instant c’est le bois, et compte tenu de cette expérience j’envisage sérieusement de ne pas mettre de résine ni de tissu, mais de traiter comme mes précédents bateaux : bouche pore + 10 couches de vernis tonkinois avec ponçage a l’eau entre chaque couche, enfin on verra dans 4 semaines,

Ah oui, autre chose, pour le tube de jaumière, tube laiton 4mm intérieur, mais 5 ou 6mm extérieur ?

Merci encore

Belle journée

Alors peut être la rėsine.

Bonne vacances!

Perso tous mes tubes de jaumières sont en carbone, et vaseline sur la mèche carbone.

Laurent

Bonjour à tous,

Reprise du chantier après la période de vacances ...     tout doucement ....

En ce qui concerne les taches blanchâtres, elles ne sont plus réapparues après 6 semaines après avoir remis une couche de résine anti UV ....  touchons du bois !    Mais prise de poids de 15 gr ....

L’avancement,   ci dessous, photos du safran et de la dérive ,   à base de bois naturellement ....





Le safran est composé de 2 cp de 2mm 5 plis et 2 cp 1mm 3 plis,  poids : 50 grammes.

La dérive est composée de 1 couche carbone centrale 250gr, 2 cp 2mm 5 plis, 2 couches carbone 250 gr, 2 cp 1,5mm 3 plis,     dommage, le cp avait des inclusions ! poids 270 grammes, flexion avec 3,5 kilos à 60 cms : 65mm, épaisseurs : de 8 a 6,5 mm.     Bon, pas des plus performantes, mais j’aime le bois et pas la stratification !!!

Prochaines étapes :   bouche pores sur safran et dérive,   et confection du puit de mat et de dérive,   en bois !

Bonne journée à tous.
Jean-Pierre

Salut Jean Pierre, 

Tu avais pris des grandes vacances ?!!!
Ca sent bon le copeau par lå, sympa le safran, un peu lourd, mais chouette.
La dėrive est sympa aussi esthétiquement, mais 6 cms de flèche avec le bulbe c'est trop, tu vas perdre beaucoup de plaisir avec ton M. 
Pourquoi, car une dėrive de M doit etre tres rigide pour transmettre l'ėnergie du vent en acceleration imėdiate, sans quoi il va giter sur la flexion de ta dėrive, plutôt qu'accélėrer.
Bon ceci dit, il naviguera bien quand même!

Cool de nous faure partager, et content aussi que ton soucis de tache blanche sur la rėsine doit rėsolu, en edpėrant que ça tienne. 

A plus JP
Laurent

Salut Laurent,

Les vacances c’étaient "que" 3 semaines !    Mais bon, il y a d’autres choses a faire que le plaisir de construire son bateau !!! ...

Concernant la flex, je n’avais aucune notion hors celles que j’ai découvertes dans un post ici d’il y a quelques années oú il était évoqué 4 a 5 cms avec 3kg ....  bon c’est certain je savais que je n’étais pas des plus raides  ni des plus légers  !!!

Bon sinon, autre avancement ..... la platine du servo de barre ...... en bois  !!



Bonne journée et bon week-end

Jean-Pierrs

Salut JP,

Pour en revenir au flex de ta dėrive si vraiment prononcė ce qui semble le cas, cela peut aussi donner des trajectoires un peu "sinusoides" au portant, enfin faits que l'on m'a rapportė, un ancien VRCiste,, pas eu l'occasion de vėrifier.

En attendant belle platine en CP aviation j'imagine!
Cela progresse fort tu bavigueras avant moi sur ce M!

A plus
Laurent

Bonjour a tous,

Aujourd’hui pas de photos ..... mais le travail continue toujours a son rythme ( je ne sais pas Laurent si je naviguerai avant toi !!!): puits de dérive, puits de mat, couches de bouche pores en extérieur coque, réflexion sur la platine treuil, accus et récepteur.

Mais je me permets de vous solliciter car je bloque sur un point concernant la commande du safran.
Je prévois un axe carbone avec filetages et chapes a rotule aux extrémités entre le servo et le palonnier du safran.
Ce palonnier "repose" sur le tube de jaumière, et je prévois un trou au tableau arrière pour insérer un tournevis pour serrer la vis du palonnier sur l’axe du safran Lors du montage ou du démontage.
Mais n’ayant pas d’autres ouvertures, comment faire en sorte que le palonnier reste bien dans l’axe du tube de jaumière ? Sur certains posts je vois un bout de tube au dessus du palonnier, mais ne comprends pas le principe .... ?

Merci d’avance
Bonne journee

Salut JP,

Cool de te lire!

Pour la commande servo barre effectivement tube carbone et chapes, mais non réglable, coupėe pile poil a la cote ensuite ajustage à la radio.
Vu sur d'autres VRC la chape est remplçée par de la corde å piano inox, ça fonctionne tręs bien, et pense d'ailleur l'essayer sur les prochains.

Dernier point si bien compris ta question tu te demandes comment le palonnier ne tourne pas sur la mèche de safran. Il suffit de faire un plat sur ta męche afin d'offrir un bon appui pour la vis de serrage dont l'extrėmité doit être plate, surtout  pas à pointeau sinon tu fends ta mèche carbone de safran!

En espėrant avoir étė clair, et lire d'autres solution!

A bientõt

Laurent

Merci Laurent pour ta reponse,

Mais ne me suis mal exprime .....

Ma question est comment maintenir la tringlerie et le palonnier au dessus du tube de jaumiere pour y enfiler l’axe du safran et visser la vis, quand on n’a pas d’acces a la tringlerie pour la tenir avec les mains ?

Bonne journee

bonjour

sur mon 1m, le tube de jaumière se poursuit jusqu'au pont sur lequel il débouche. cela me permet d'introduire un axe temporaire (une vis du bon diamètre) qui maintient en place le guignol et que je pousse en introduisant le safran.

bonne journée

Bonjour Nefertum

Merci pour ta réponse, j’y vois plus clair,
mais cela ne crée t il pas une entrée d’eau dans la coque ? Ou tu mets un bouchon une fois le safran en place ?

Bonne journée
Jean-Pierre

Merci du tuyau Nefettum!

Pas de risque de retour d'eau JP, toutes mes mèches de safrans débouchent sur le pont sans soucis d,entrėe d'eau significatives depuis des annėes.
Ceci rien ne t'empeche de couvrir de ruban adhesif/insigna å cette endroit au niveau du pont vu que la mèche est au ras.

Laurent

Bonjour a tous,

Le chantier continue son petit bonhomme de chemin ...

Aujourd’hui photos de l’ensemble puits de dérive et de mat ...... en bois naturellement.    54 grammes après bouche pores et vernis.



Prochaine étape : platine treuil et batterie.

Bonne journée
Jean-Pierre

Bonjour,

Très joli.
Effectivement les étapes s’enchaînent.

Oceanco

Belle pièce effectivementJP,

Sois bien généreux sur le bouche pore surtout à l'intérieur car les frottements du mat et de la dérive risquent de mettre rapidement ton bois å nu.

Il va vraiment etre tout bois ce M!
Bonne continuation à toi.

Laurent