Construction Classe M, plan Fuxia M

Bonsoir JCC , Claudio et ceux qui me suive,

Enfin un peu de temps pour vous répondre, merci beaucoup pour ces informations. Je vais prendre en compte vos remarques.
J'ai bientôt les vacances d'hiver. Alors, j’espère pouvoir travailler un peu sur la quille et le safran.

Bebair

commence par le safran cela te donnera une idee de la maniere de faire
c'est un tres bon entrainement qui ne te prendra moins de tps
et tu pourrras y faire des erreurs qui ne sont pas trop graves .....

Un projet de dérive pour un Classe M

Jc , as tu encore le tuto de Remis lorsqu'il travaille avec les serre-joints , la feuille de la matière a poubelle , la mousse ....il fabrique des balestrons avec , c'est un peu le même principe , ce serai intéressant.

allez dans ma grande bonte .....
construction balestron

merci au forum classe M et a Remi bres pour son super tutos avec photos

sinon pour la mousse je prefere les plaques de polystyrene pour l'isolation
pas trop dense (les blanches)
la compression est super et le glacage en surface est nickel
sans compter que c'est reutilisabe sur l'autre face
voir servir de moule pour une peau de derive tout en carbone

merci Jc , trouvé!... me rappelais plus qu'il était sur le net

Quelques photos des mes dérives prises au hasard.
La lame en Alu sert à obtenir un bord de fuite type lame de rasoir, manipulation dangereuse, mais très efficace contre les tourbillons de Karman.
Deux photos d'un petit frère le : Fuxia65.
A noter le trou du bulbe compatible avec le tirefond. Normalement il y a aussi un pin de centrage pour éviter la rotation du bulbe.

c'est une très bonne idée le papier de couleur pour faire un repère de ponçage , j'aimerai bien pouvoir( savoir aussi) dessiner comme ça pour à mon tour donner une idée de fabrication dérive creuse en plaque d'alu , j'ai essayé avec paint , mais pas de succès disons "pas doué"

Voici Paolo un exemple de dérive droite, mais avec 4 faces carbone de chaque coté.
Les faces sont laminées sur une plaque de verre : état surface finie au miroir !!



Je n'ai jamais fais ça, ma depuis longtemps ça me tente pour gagner facilement 50g au profit du bulbe. Le puits de dérive devrait être laminé en deux parties* sur la dérive elle même couverte préalablement avec une couche de film polyane type sac poubelle de 150kg.  * Deux parties pour faciliter de démoulage !!
Pour éviter le plus possible les micro cratères il serait souhaitable de faire une dernière couche avec du tissu de 50g/m². Il faudra aussi boucher le trou au fond avec mousse polyuréthane spray.

Mon logiciel est un Corel Draw 5 que j'utilise depuis 1994 développé pour win95, mais qui fonctionne encore sur win7 !

houla realisation hard .....
je ne sens pas sur le faconnage sous pression ...
y'a de grandes chances que les tubes carbone se barrent ......

ou alors il faut fixer les tubes et les palques pour que cela ne bouge pas pendant le faconnage
ou alors le faire en plusieurs etapes
la premiere avec 1 seule couche de carbone de chaque cote pour faire le profil
et ensuite rajouter des couches de carbone pour obtenir la raideur voulue

je ne l'ai jamais fait, mais j'agirais comme ça :

Je ferais avant tout un test à blanc pour vérifier la souplesse des couches carbone; des baguettes en bois (voir contreplaqué de 3 mm) de chaque coté des futurs joints retenues avec des pinces.

en suite je passerais au montage :

- 1ere couche tissu carbone à plat on y colle les tubes, baguette bois et jonc avec de la résine chargés époxy-micro ballons tout le long et positionnés à la distance voulue; on le tiens en place avec du scotch. On attend 24 heures !
- On ajoute de la résine chargée avec micro ballons sur la surface de contact avec la deuxième couche carbone.
- on dépose aussitôt la 2me couche de carbone sur la précédente en contact avec les tubes en utilisant une bande adhésive le long du bord de fuite et bandes de contreplaqué et plusieurs pinces à linge . Idem sur le bord d'attaque.

L’essai à blanc devrais suggérer la meilleur méthode.

avec 4 couches de carbone ...
je doute que l'on puisse le plier
d'ou l'idee de faire avec une couche de carbone la faconner
puis rajouter des couches de carbone sous presse pas trop forte au depart
ou alors avec de la mousse expense au niveau du vide pour eviter l'ecrasement

mais l'idee est interessant a creuser ....

Il est probable que 4 couches soient difficile à courber, il faut voir avec un échantillon.

Rien empêché de faire les deux premières couches avec la méthode illustrée et ajouter les 2 autres avec époxy séparément après lamination sur la plaque de verre (au moins la dernière) pour avoir un fini miroir. L'utilisation de la presse est fort possible.

Je pense que si quatre couches sont difficile à plier, il n'y aura pas besoin d'injecter de la mousse que ferait augmenter seulement le poids, l'ensemble doit être déjà assez rigide aussi à la torsion avec les 3 tubes. Cela dit tout ça reste à voir expérimentalement sur un échantillon de 10-15cm de long pour établir le poids final avec ou sans mousse polyuréthane injectée.

pour avoir un beau glacage en exterieur il vaut mieux mettre sous presse avec de la mousse pas trop dense
d'ou mon idee d'injecter de la mousse pour eviter l'ecrasement de la derive sous la presse
l'ajout de poids sera negilgeable je pense et cela fixera definitivement les tubes

j'utilise des plaques de carbone pour faire des platines de servos
2 couches de 300 g.m² c'est deja bien rigide ......
d'ou le fait d'utiliser 1 seule pour le faconnage
et rajouter des couches apres la mise en forme
les pinces sont une bonne idee et l'ajout des tubes devrait marcher

ma seule restriction c'est le jonc de carbone pour le bord d'attaque
je preferais mettre un tube carbone c'est plus rigide

par contre 8 couches de carbone ca fait un peu beaucoup je pense
2 couches de serge + 1 d'UD de chaque cote devrait suffir
sans oublier la couche a 45° pour le twist

moi j'ai indiqué des tissus de 160g/m² !
Sont les mêmes que j’emploie sur dérives à base balsa comme indiqué plus haut. Ces types de dérives pèsent entre 139g et 177g en fonction de la longueur et largeur .
Au début, il y a 20 ans, ma première dérive pour un Classe M  'Studio-1' pesait 192g, une folie inutile  !!!

Bonsoir à tous,

Claudio, un grand MERCI pour le plan de la quille du Fuxia. Je vais surement recommencer mon travail. Donc, va falloir que je rachète de la matière première (bois, tissu, tige filletée, etc...). Et ton projet de quille très légère, est très enrichissante pour moi.

JCC, le document fait par Rémi Brès, est fort utile aussi. Merci.

J'avais chercher beaucoup d'informations sur le sujet. Mais là, je viens de faire un bon sacré bon en avant. Merci à tous

Bebair

Salut Bebair, c'était mon plaisir, mais attention je n'ai jamais encore construit une dérive légère, donc je ne sais pas trop si peut être une dérive performante en termes hydrodynamiques.
Par contre, je suis sur que la dérive avec le balsa fonctionne très bien.

Sur AMON - Nonsolovele il y a aussi un "Build Log" pour une dérive, mais en italien avec beaucoup d'images.

Je suis en train d’élaborer un outil pour travailler avec le "fil chaud". Je sais que la méthode et largement utilisée pour les ailes de planeurs faite en polystyrène. Cela peut s'appliquer sur les dérives des bateaux.
Cependant, même si une base balsa pèse 4.5 fois plus d'une base en polystyrène, la différence de poids à la fin est minime.
En pratique une dérive de 185cm3 de volume aura une différence de poids entre le balsa et le polystyrène de l'ordre de 22g seulement.
Si on veut faire la chasse aux grammes, heheh !! il est encore possible de faire des trous dans les couches internes pour gagner quelques grammes, voir dessin, une technique déjà utilisée pour refaire en 2002 la bôme de mon Dragon. Aujourd'hui je me demande si cela en valait la peine, voir photos ...!!

ben voila!...Claudio a tout dis!....la première dérive que j'ai fait , était en plaque de fibre renforcée de fil carbone , pas assez épaisse... , suffisamment de rigidité latéral mais un peu trop de twiste , j'ai comblé le vide avec de la résine chargée/micro moins de souplesse mais j'ai mis du poids un peu trop... , j'ai fait ensuite un safran sur le même principe (vide) impeccable...j'ai affiné en ponçant la mèche de safran pour terminer fin , c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'utiliser de l'alu par la suite pour les dérives, l'alu se colle très très bien à l'araldite en laissant la feuille de protection transparente(grandes surfaces de bricolage ,alu en bande ou plaque) , ça permet de travailler propre ,par la suite j'ai enlevé le brillant en ponçant avec de la paille de fer très très fine et de la poudre a récurer.... laissée naturelle sans peindre , pour donner l'épaisseur à la dérive j'utilise du tube de carbone (un seul) de 4m/m , positionné au 1/3 a partir de l'avant du haut en bas. je travaille beaucoup au pifométrique je suis comme ça!...j'ai quand même un palmer à cinq branches au bout du bras:D ...pour le bord d'attaque j'utiliserai du jonc carbone de 2mm amplement suffisant reste a savoir comment trouver la combine pour le faire tenir collé en refermant?..., mais je pense que c'est une bonne idée a creuser , donnera plus de solidité certainement , avec l'épaisseur des plaques et la colle on peux déjà réaliser la forme légèrement arrondie , a voir?...
Petite différence pour l'assemblage , après avoir découpé la forme des plaques définitives , j'assemble les deux parties (bord d'attaque) à plat avec du papier collant de peintre en plusieurs couches qui servira de charnière quand je replierai les cotés ,avant collage je fais fonctionner afin de m'assurer que la charnière résiste et que ça tourne régulièrement , il en va de la rectitude de l'arête!...., je colle le tube carbone de 4mm affiné sur une des plaques , dans le tube je collerai par la suite un bout de tige filetée , pour le safran ce sera la mèche affinée également . je n'oublie pas de mettre de la colle sur l'autre coté ,et sur le bord de fuite , je replie l'ensemble progressivement en serrant avec les doigts et les pinces , pour éviter que le bord de fuite ne gondole je renforce extérieurement avec un morceau de règle (L) alu ou autre , au fur et a mesure j'aide a refermer et bloquer avec les pinces misent les une a coté des autres , il en faut beaucoup....je vous laisse l'appréciation du positionnement de la tige ou du tube a l'intérieur , je trace (déjà expliqué + haut)a partir du 1/3 avant du bord d'attaque qui est droit , le positionnement du tube ou de la mèche de safran , ça me donne un profile X ????qui me donne toute satisfaction , je réalise toutes mes dérives comme ça sauf sur le Ten!...qui est un sandwich carbone , balsa poncé , auquel je donnerai la forme a présent comme expliqué par Claudio plus haut.....avec le papier noir , pour mieux visualiser la forme en ponçant ainsi que sur le bord de fuite un renfort alu que je ne rendrai pas coupant....car je me suis déjà coupé pour pas dire tranché entre le pouce et l'index en prenant le bateau au sortie de l'eau par cet endroit, alors "ATTENTION".....cette partie très affutée n'apporte rien de plus pour l'écoulement ou si peu en regard du danger , ça se transforme aussi en "machette" si vous avez des idées belliqueuses envers un concurrent quelques photos suivent , je ne sais toujours pas dessiner ce que je viens d'expliquer dommage pour vous
je n'ai plus le temps , les photos suivent ce soir

voila la premiére dérive que j'ai fabriqué pour un M

un safran creux en fibre

l'échantillonnage de pinces qui ne servent pas qu'a ça , j'utilise surtout les petites chromée , magasin de dessin.

Travail bien fait esthétiquement. La demande s'impose pour le safran : quelles sont elles les lignes sombres , fonctionnelles ou esthétiques, voir façon guêpe ?