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Calcul des masses !

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Message par Maxi22700 Mer 20 Mai 2015 - 22:16

Plein de masses, encore des masses, toujours des masses !

Je recherche activement sur mon imoca 1m (le master est en cours de travaux, je dirais fait a 70%) à faire une étude concrète sur les masses en jeux lors d'une nav', je précise :
Quille pendulaire jusqu'a 35-40°,
Poids du bateau sans le voile de quille :2 kg (évaluation, c'est du carbone, avec les plans porteurs (moustaches), les servos et l'arduino, sans oublier les accus, je pense que ça parait correct)

Voile de quille de 20 cm (pour un tirant d'air de 155, je sais pas si ma quille n'est pas sous dimensionnée, sa dépend surtout du poids du bulbe, que je n'arrive pas à calculer)

Comment je sort une masse pour mon bulbe ? Est ce que le voile de quille est bien proportionné



Concernant les formes, c'est assez proche de ce que j'avais posté sur Voile-RC, (je remet une image), à savoir mat et quille très reculés, avec beaucoup de volume à l'avant, et sur l'arrière, bouchain qui ont légèrement tendance a remonter doucement, le tout couplé avec une mousse marine qui relèvera le cul du voilier lorsqu'il aura tendance à vouloir s'enfoncer. Le bateau a une largeur légèrement supérieure à 30 CM, un tirant d'air de 155cm, un tirant d'eau de 25 cm, longueur 1 m sans le bout dehors, et j'ai pour objectif d'avoir tout de même une maquette avec les winchs, les bastingages, et why not une petite figurine dessus Smile
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Merci !

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Message par jccoro Jeu 21 Mai 2015 - 8:52

slt

je cherche a comprendre un truc
le poids de ton bateau RTS sans la derive et le bulbe 2 kg ???
y'a pas une erreur....
un iom RTS fait 2.5 avec la quille et le bulbe et fait aussi 1 m
t'aurais le detail de ton calcul

sinon pour ta question de calcul proprement dite
soit t'as fait des plans sous un logiciel informatique et il te donne un poids total pour etre dans ses lignes
soit t'utilise la methode empirique et tjrs efficasse
tu construits ta coque tu la mets dans l'eau
et tu mets des poids pour arriver a la ligne de flotaison voulue
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Message par Maxi22700 Jeu 21 Mai 2015 - 9:46

Je crois que je vais faire comme ça ! Mon bateau n'est pas encore fait, le calcul du poids sans la quille est effectivement sans doute un peu sous estimé, je vérifierais ça chez moi ce soir !
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Message par jccoro Jeu 21 Mai 2015 - 9:53

ok pas de pb
c'est surtout ton systeme de basculement de lest que tu dois betonner
regarde sur le site de stockmaritime eric fait des bateaux dans ce genre
il y a des photos de la construction si cela peut t'aider

par contre 20 cm de derive c'est court a mon avis mais tout depend du poids du lest et de la puissance de ton bras de levier
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Message par Nefertum Jeu 21 Mai 2015 - 10:36

jccoro a écrit:slt

je cherche a comprendre un truc
le poids de ton bateau RTS sans la derive et le bulbe 2 kg ???
y'a pas une erreur....
un iom RTS fait 2.5 avec la quille et le bulbe et fait aussi 1 m
t'aurais le detail de ton calcul

un IOM fait 4 kg complet
la dérive et le bulbe font 2.5 seuls.
donc reste 1.5 pour la coque équipée et les gréements.

à l'échelle, un imoca devrait faire 1,3 kg pour 1m de long pour espérer flotter comme un vrai. (7,8 T dont 3,1 de bulbe pour 18,28 m avec un TE de 4.5 m) : ça va pas être possible.

une dérive de 20 cm c'est trop peu, un poids de 2 kg c'est beaucoup trop : ça va flotter mais trainer de l'eau et surtout ne pas souvent surfer.

voir ce qui se faisait dans la jauge F100 à l'époque (http://www.f100.rc.sailing.free.fr/fr/index.html).


@+





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Message par jccoro Jeu 21 Mai 2015 - 10:40

t'as raison joel
j'ai derape sur le clavier ....
c'est le derive et le bulbe qui font 2.5 kg pour 30 cm
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Message par Nefertum Jeu 21 Mai 2015 - 10:54

40 cm
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Message par jccoro Jeu 21 Mai 2015 - 11:01

Mr est joueur .... Smile
moi je suis realiste .... Smile
bon 40 cm si tu veux
apres plus la derive est grde plus il faut un systeme puissant .... Smile
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Message par Maxi22700 Jeu 21 Mai 2015 - 12:23

D'accord je vais étudier tout ça. Mon master est presque fini : la question est : est ce que je le raccourcis et je l'affiner pour m'en servir comme forme autour de laquelle je fais mon carbone, puis un gelcoat assez fin, ou est ce que je fais des moules ? Quelle solution est la plus judicieuse ? Sachant que la première représente un coût largement plus faible, mais que le démoulage d'une coque parfaite n'est pas garanti.
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Message par jccoro Jeu 21 Mai 2015 - 12:34

questions :

- ton master est fait avec quel materiau ?
- quel est ton niveau d'utilisation des resines et fibres de verre ?
- combien de coques comptes tu faire ?

ta coque devra compter du carbone + tissu de fibre de verre fin ( 50-80 g ) pour la peau exterieure ( etancheite / poncage eventuel )

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Message par Maxi22700 Jeu 21 Mai 2015 - 18:09

J'ai acheté le matériau de mon master il y a longtemps, je crois que c'est du polyuréthane, mais j'en suis pas certain. Il est enduit par endroit de matic époxy, et je me demande si un gelcoat ne serait pas préférable dessus. Je compte faire une seule coque, et je maitrise la fibre de verre et l'infusion sous vide (j'ai pas de pompe par contre). Je n'ai jamais fait de Carbone. Une couche de FDV est elle obligatoire en peau extérieure, sachant que le bateau sera enduit de gelcoat ?
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Message par jccoro Jeu 21 Mai 2015 - 18:31

si tu veux faire une seule coque
le plus simple est le moulage direct sur master
apres le resultat dependra de ton coup de main .....
et de la finition de ton master

l'ideal serait de le peindre et de passer plusieurs couches de cire
pour un demoulage facile
attention a la compatibilite des produits utilise et de la resine epoxy

coque : en carbone serge 200 g.m² ca devrait suffir
il te faudra un morceau pour le faire en 1 couche
+ 1 tissu de fibre de verre en 50-80 g.m²

c'est ce qui fera l'etancheite et la possibilite de rectifier la forme
le carbone est merdique a poncer
et le gelcoat ne sera pas suffisant a mon avis pour etancher ta coque ou il va falloir en mettre beaucoup ( t'as tjrs des espaces entre les fibres de carbone et la resine )

faire ton moulage sous vide est une bonne idee
mais faut que ton master tienne a la compression et ne se deforme pas

une fois demoule tu pourras faire les renforts necessaire en interieur

apres si tu veux avoir une coque au top sans trop de rectification a faire
l'ideal reste un moule
mais c'est beaucoup de boulot et plus cher
et en cas d'erreur tu pourras le re-utilise

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Message par Maxi22700 Jeu 21 Mai 2015 - 19:17

Je pense faire comme ça. Juste, comment je réalise mon plan de joint coque-pont ? Autour du master c'est assez complexe du coup ...alors quand dans un moule, il est fait direct...
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Message par jccoro Jeu 21 Mai 2015 - 19:28

tu peux le faire avec des baguettes de balsa ou de la mousse divinicyl
mais apres demoulage

de tout facon tu auras ton puit de derive a faire avec les renforts

et tout depend comment est fait ton master
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Message par Maxi22700 Jeu 21 Mai 2015 - 20:18

Oui, mais pour mon carbone, je Rabat le trop plein sur le pont et vice versa durant les moulages ? Je fais tout en une fois puis j'ouvre la boîte le long de la jonction ou bien je fais coque et pont a part ?
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Message par jccoro Jeu 21 Mai 2015 - 20:28

si tu as un master avec toute la forme de la coque
tu peux faire une coque a master perdu
et la oui tu fais ton joint de pont avec le rabat

par contre bon courage pour retirer la mousse du master apres ....

ou tu fais une partie coque bien detoure
et une partie pont avec un rabat pour coller le pont et la coque

perso je prefere la 2e solution moins de risque de flinguer la coque en retirant le master

apres si tu fais sous vide
je ne sais pas si c'est realisable
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Message par Maxi22700 Jeu 21 Mai 2015 - 20:41

La dissolution du master avec un acide (WhiteSpirit, ou acétone) n'est t-elle pas envisageable ? Cela implique peut être de faire le puits de dérive directement dans le master, en carbone. Je réfléchis vraiment à tout donc certaines choses peuvent paraître farfelues mais me semblent réalisables ...
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Message par jccoro Jeu 21 Mai 2015 - 20:52

le seul solvant qui marcherait pour la mousse
c'est l'acetone
acetone + resine pas bon ( apres a verifier suivant resine utilise )
c'est le decoupage de la mousse qui me fait peur

pour ton puit
je verais plus une ouverture avec 2 couples de chaque cote faire un truc etanche par rapport a la coque
car il y aura de l'eau en permanence
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Message par sellig Jeu 21 Mai 2015 - 21:26

L’acétone c'est OK, faut juste attendre au minimum 10 jours après polymérisation de l'époxy... Et faire ça DEHORS Smile
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Message par Maxi22700 Jeu 21 Mai 2015 - 22:32

Ouais je suis sérieux avec ça !
Bon faudrait que je trouve une pompe a vide genre une semaine quelque part car je ne roule pas sur l'or et rien que le régulateur quand tu veut la faire toi même est a un prix Surprised
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Message par jccoro Jeu 21 Mai 2015 - 22:37

Tissu d'arrachage c'est aussi pas mal et moins cher.....

Sinon moteur de frigo à la casse après faut faire du bricolage
Et c'est moins cher
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Message par Maxi22700 Jeu 21 Mai 2015 - 22:41

Ouais mais faut un régulateur nan ?
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Message par Maxi22700 Jeu 21 Mai 2015 - 22:43

Je cherche aussi un moyen pour étancher le passage des foils ...
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Message par jccoro Jeu 21 Mai 2015 - 22:47

J'avais trouver un site qui proposait un montage pas cher

Pour de foils  puit  de dérive ou collage
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Message par Maxi22700 Jeu 21 Mai 2015 - 22:53

J'ai l'intention de les faire fonctionner. Je parle justement avec Maxime85 actuellement de l'éventuel intérêt de ce système, il est dubitatif. J'aimerais vraiment essayer, mais je me pose donc des questions sur leur intérêt.
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