construction d'une dérive pour RG65

Bonjour,
A titre expérimental, la dérive est faite sur le principe d'une aile d'avion avec: nervures en CI époxy+ tige en CAP pour les relier, remplissage des intervalles en balsa collé à l'araldite, ponçage, coffrage du tout en balsa 1/10mm.
dimensions: 37,5x5,2cm ; épaisseur max 4,5mm
Pose de tissu de verre 200g/m2 sur chaque face + résine époxy (ratio 2:1 20mn  marque avio tiger achetée dans un magasin de modélisme).Mise sous presse 24hrs.
c'est la première fois que j'utilise de la résine, pas eu de soucis, mais 20mn c'est court!....

Après décoffrage et ébavurage,  au toucher la surface n'est pas lisse, on sent bien bien la trame.
J' en suis à ce point, la dérive est assez rigide. (cf photos jointes).



ci dessous vue au miscroscope de la surface.



Je me demande: Faut 'il mettre une 2eme couche de résine avant de  passer aux étapes masticage/ponçage/apprêt/ponçage/peinture finale?

slt j'ai corrige ton texte pour les photos ca passait pas
par contre c'est la meme photo...


t'aurais une photo de profil en 3/4 pour voir le profil de ton aile
c'est super important d'avoir un profil correct

sinon c'est pas mal

apres perso j'aurais mis du carbone 150 g et un tissu de verre 50 g pour la finition
c'est ce qui donne le cote lisse

mais avec un bon poncage et un lissage avec un peu de resine ca peut le faire

le plus important est que le balsa soit noye dans la resine
ca fait pas bon menage avec l'eau ...

Désolé pour les photos, je les avais pourtant annulées dans la rubrique héberger et essayer d'en charger deux autres. Y'a eu un schmilblic dans ma façon d'opérer! Merci d'avoir fait la correction.
Nouvel essai avec une photo supplémentaire pour montrer le profil. En théorie le profil est un NACA avec cambrure max au tiers de la corde. En pratique c'est devenu un PIFxxxx ,  petit pas facile à faire à la lime !....Mais le point  cambrure max est bien respecté. (c'est lui que je vais aligner sur l'axe du centre de carène pour positionner la dérive dans la coque
Ton conseil  c'est poncer et  résine.
Donc pas de couche de tissu plus fin à rajouter ? ensuite pour finir  mastic/poncage /appret/poncage/ peinture , c'est bon ?

Pourquoi les 3 photos n'apparaissent dans le message juste envoyé?

- je les ai hébergées sur servimg
- puis copié leur adresse dans' insérer une image' , une par une.

ton formatage de texte pour les photos n'est pas bon
quand tu es sur le serveur faut copier le lien direct de la photo
puis le coller dans la boite d'insertion de photo

y'a un tuto que j'ai fait pour mettre des photos sur le forum

si tu est en naca 33% c'est bon

si tu rajoutes une couche de fibre cela ne va pas resoudre ton pb d'asperites
le poncage va rendre lisse
apres si tu as attaque un peu trop la fibre
tu peux remettre un tissu 50 g
mais ca va epaissir ta derive on met tjrs trop de resine ....

de toute facon en premier regarde le flex de ta derive
en longeur et en twist ( torsion sur les cotes )

pour la suite si tu gazes pour ta couche de lissage tu peux sauter le mastic
avant peinture poncage au papier de verre fin a l'eau
appret puis poncage a l'eau et apres peinture

mais pense aussi a la facon dont tu vas fixer ton lest et la derive dans le bateau
si tu la colles pas de peinture et poncage limite pour la partie qui va dans la coque

Pigé , demain RV avec papier de verre et huile de coude ....
Je mettrai à jour les images plus tard.
Encore merci et bonne soirée.

Bonjour
La construction de la dérive est terminée, satisfait du résultat quand à l'aspect de surface, la rigidité et résistance à la torsion.
Je vais attaquer le puit de dérive en tissu de verre et résine et dispose de tissu 200g/m2 et 80g/m2.
Mon plan est de mettre simultanément plusieurs couches de tissu sur la dérive auparavant protégée par du scotch d'emballage et mettre  sous presse.
Est ce que 2 couches de 200g/m2 suffisent pour avoir une rigidité suffisante, je n'ai pas encore d'expérience à ce sujet ?
Merci à qui voudra bien me tuyauter.

slt
2 couches de 200 devrait suffir
apres j'aurais tendance a te dire de mettre du 80 en interieur pour avoir une surface lisse
pour faciliter l'insertion et le retrait de la derive

de toute facon tu devras renforcer le puit pour le fixer dans la coque
mais on verra cela apres

C'est bien noté, une 1ere couche 80g/m2 plus 2 couches 200g/m2. Je vais le faire de suite, le puit devrait être prêt  demain.
Hauteur puit = 78mm. je pense lui faire traverser le fond de la coque pour assurer un bon collage interne et externe à cet endroit avec de la résine. Le haut du puit viendra tangenter la face interne du pont et collage résine aussi.
Après, oui comme tu l'écris , il faudra mettre des renforts. Si tu as un conseil comment faire, je suis preneur.
merci beaucoup de ta réponse rapide.

PS: j'ai aussi fibré la coque externe avec du 25g/m2 , en faisant une bêtise de débutant: mis d'abord la résine sur la coque et pose du tissu sur toute la surface. Ah l'erreur !... le tissu s'est plissé par endroit et impossible de tout bien corriger en tapotant au pinceau. Je pense qu'il aurait mieux valu procéder par demi coque (ca évite les plis) , poser d'abord le tissu à sec et ensuite résiner en partant du centre coque et descendre peu à peu.
J'espère rattraper cà par un ponçage des aspérités et nouvelle couche de résine.

pour ton puit

pas de puit qui traverse la coque
pose au fond et coller a l'interieur
pour assurer la rigidite de la coque il y a deja une couche de fibre ou de carbone pour les renforts
je mets des fils de carbone colle dans le fond puis tendu et colle en haut de la coque ( reprise d'effort )
un goutte de resine pour figer le truc

mais le plus simple est de faire un mix puit de derive puit de mat et platine radio
le tout colle dans la coque
comme cela tu as une reprise d'effort sur tout mat derive

pour ton pb de coque le mieux resine sur la coque lisse avec un petit rouleau en moussse
tissu impregne sur un morceau de carton
puis pose depuis le milieu vers les cote
pas de 1/2 morceau t'auras des plis

et du tissu d'arrachage pour eponger l'exces de resine

ATTENTION a force de rajouter de la resine ta coque va peser top lourd
ton devis poids ne va pas etre bon

pour ajuster il va te falloir retirer du lest
sinon ton RG ne sera pas dans ses lignes
et ca c'est pas bon

sur un RG c'est la chasse aux grammes et tu vas apprendre au fur et a mesure
que tu construiras
tu veux tjrs faire solide et c'est trop lourd

normalement la coque c'est 100 + 50 g/m² de fibre ou 120 pour les pros de la resine
renforts carbone sur la derive et safran 100 g/m²
pour la derive 2 peau avec du carbone
assemblage par joint conge

plus tu gagnes du poids dans le haut plus tu peux mettre dans le lest
et cela ameliore la stabilite du bateau au vent

Bonjour,
Puit de dérive fait , mais je n'arrive pas à retirer la dérive.
J'ai supprimé l'adhérence entre le scotch marron et le puit sur les flans en passant un réglet très fin entre les deux. (cf image). Mais
Il doit rester une adhérence juste aux  bord d'attaque et de fuite qui bloque tout. tapotage au marteau sur les bords, insertion d'eau savonneuse, rien n'y fait pour l'instant. Y a t'il une astuce pour ce type de problème?

Merci pour tes info et de me sensibiliser au poids. J'y fais attention mais ca grimpe dangereusement, coque+pont=130g pour l'instant( il reste une couche de résine fine a mettre sur la coque puis peinture) versus mon objectif de 180g tout fini.

tu utilses quoi comme resine ?

tu peux chauffer au seche cheveux ou decapeur thermique
mais faut voir les caracteristiques de la resine pour la cuisson post sechage
attention a la temperature

normalement ca doit ramolir un peu avant de redurcir mais faut se referer au caracteristes

je t'avais dit un peu de cire ou de l'alcool proprylique
pour eviter que ca colle ....

c'est comme cela que l'on apprend.....

La résine est de l'avio tiger 2/1 20mn.
Finalement j'ai coupé au niveau du bord de fuite , la dérive est venue de suite.
L'intérieur du puit est bien lisse. Je vais refermer le bord de fuite avec un petit morceau de 200g/m2 .
poids du puit =7g pour l'instant, probablement 8g a près fermeture du bord de fuite.  
Si tu penses que ca ne va pas , je referai un nouveau puit. On ne ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs!...

Concernant la cire ou l'alcool, non je n'avais pas l'info. La cire , c'est de la cire liquide pour meuble ?

pour la cire c'est de la cire de lustrage pour voiture
en generale c'est solide et ca fond en frottant
t'as aussi de la cire special moule mais c'est 7-9 couches mini

pour l'alcool c'est un produit special pour les moules
j'en suis pas fan mais c'est rapide et simple a applique
c'est ce que j'utilise pour faire des plaque pour les platine
sur un morceau de verre ca marche bien

sinon pour refermer ton puit pense a le faire en meme tps que tu realise ton puit de mat et ta platine
regarde sur le forum construction tu dois avoir des sujets avec des photos

Pas vu de sujet construction puit de mat, de dérive et platine intégrée sur le forum.
Mais je vais ressortir la planche à dessin et y réfléchir.
Ce sera cire de lustrage auto  pour fermer le puit vu qu'il doit m'en rester un peu .
L'alcool vers chez moi c'est plutôt Gaillac, Buzet et Cahors
Bon week end

T'as pas de sujet spécifique
Mais dans la construction de bateau
C'est pour te donner des idées

Après tout dépend de ton positionnement des servo
Et de ta batterie et du récepteur

Y'a les adeptes du servo de. Voile ( treuil ou à bras)
Positione devant le. Mat
Ceux qui mettent le servo de barre au plus près du safran

Perso sur un rg c'est servo à bras sur le côté de la derive
De l'autre côté le servo de barre avec le récepteur
Et la batterie derrière

Sinon regarde sur rg andy dans les archives y'a pas mal d'infos

Bonjour,
Puit de mat, puit de dérive et platines en fdv/résine finis et montés. N'ayant pas de cire ni d'alcool, j'ai essayé une feuille d'alu de cuisine comme séparateur et .. cà marche. La feuille d'alu ne colle pas fortement sur la résine, il y a une adhérence moyenne. L'alu vient en pelant en tirant dessus et en grattant avec un tournevis plat.
Coque et pont sont assemblés , couche d'apprêt et ponçage fin faits. Poids =175g, c'est bon par rapport à mon devis de poids initial,  il me reste la peinture finale à mettre.  
Je pense prendre une bombe de peinture automobile brillante. Est-ce que cà va , ou y a t'il un autre type de peinture plus appropriée, du genre peinture marine par exemple ?

slt

pour eviter que cela colle il faut mettre du sctoch d'emballage ca marche bien

pour la peinture prend du classique pas de peinture automobile c'est pas necessaire

peinture maritime type gelcoat
c'est comme tu veux c'est cher et normalement tu la mets quand tu moule la coque dans le moule

le plus simple c'est la bombe bien lire les conditions d'utilisation

@ +

Merci de ta réponse rapide. Si tu te souviens dans nos échanges précédents, le scotch d'emballage n'avait pas bien marché dans mon cas pour faire le puit de dérive. La dérive couverte de scotch marron est restée collée aux bord d'attaque et de fuite dans le puit et j'avais dû couper le bord de fuite pour la sortir. Avec une feuille d'alu, c'est sorti facilement , idem pour le puit de dérive.
Pour la peinture, je vais acheter une bombe , pas de gelcoat , trop lourd.
Bonne soirée.

tu prends le scotch marron brillant ??
j'ai fait des pieces en resine la semaine derniere
aucun pb

Oui j'avais acheté un rouleau de scotch marron brillant comme tu m'avais recommandé.
Je m'en suis servi pour faire la dérive elle-même et ça a bien marché, mais pas pour le puit de dérive.
L'angle du bord de fuite du puit est très aigu, peut être que cela induit une adhérence plus forte dans cette zone qui m'a créé le problème?  
j'ai  ajouté une bande de feuille d'alu de 1 cm de large sur l'arrière de la dérive que j'ai replacée dans le puit scié au bord de fuite .
Ensuite une bande de fdv + résine sur l'arrière , le tout en sandwich entre de la mousse couverte de scotch marron et mise sous presse.
24hrs plus tard , j'ai pu sortir aisément la dérive du puit et travailler à la finition du puit.
Quant au puit de mat, j'ai fait un gabarit, entouré d'un morceau de feuille d'alu ( juste un tour sans faire de pli!) , puis fdv/résine. Le lendemain après séchage, j'ai pu sortir  le gabarit du puit  sans aucun problème. Et même enlever l'alu qui venait en pelant. J'avais décidé d'essayer l'alu parce que c'est très fin, et au cas où ça n'aurait pas pu s'enlever, cela n'aurait pas été gênant de le laisser.
Et pour les platines, j'ai déposé la fdv/sésine sur une feuille d'alu, une autre feuille par-dessus, le tout en sandwich entre 2 plaques de bois couverte de scotch marron plus un poids dessus pour faire pression. Le lendemain , j'ai enlevé l'alu en le grattant avec un tournevis plat  et il me restait juste à découper à la bonne taille mes 2 platines.
Après je ne tire pas de conclusion générale, la complexité de la géométrie d'un objet , d'une surface, les différentes matières utilisées, peuvent faire que telle ou telle solution est préférable à une autre. La preuve , tu as fait des pièces en résine avec succès la semaine dernière.

slt je suis passé sur d'autre projet
je fait plus grd ...

je restaure un vieux kayak
j'ai pas mal de modifs a faire pour le modernier

agrandir le trou d'homme ( hiloire )
faire et poser une derive / une cloison
changer la trappe ar
poncage reprise et peinture de la coque

c'est pas mal de boulot mais j'avance
l'objectif est qu'il soit pret pour le printemps
programme balades / petites rando

Ca me rappelle ma jeunesse ou je faisais du kayak à Saint-Nazaire au lac du Bois Jolland et dans la Grande Brière. Cétait chouette.
Merci encore et bon courage!

Démouler avec un compresseur et une petite souflette aplatie en bout et en répétant l'opération tout autour des fois ça marche, utilisé quand nous fabriquions des Kayak ....si la pression d'eau a la maison est suffisante ça fonctionne aussi pour démouler , toutefois il reste préférable d'utiliser le démoulant liquide de la marque et une bonne couche . Au passage je cherche toujours mon tuto pour la fabrication des dérives avec des plaques d'alu que j'avais promis!.....je vais m'atteler a ça , le temps passe vite